#LO100: Maria Grazia Chiuri, thời đại nữ quyền và cuộc trò chuyện với L'OFFICIEL Vietnam

Thế nhưng, cân bằng giữa di sản truyền thống và đổi thay của thời đại chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với bất kỳ giám đốc sáng tạo nào. Từ vai trò đứng đầu mảng phụ kiện của một nhà mốt khác, đến vị trí Giám đốc Sáng tạo của Dior, Maria Grazia Chiuri đã làm điều đó như thế nào? Bà đã có câu trả lời dành riêng cho độc giả của L’OFFICIEL Vietnam qua bài phỏng vấn độc quyền bên dưới.

Dior Cruise 2022 là show diễn trực tiếp đầu tiên của Dior sau một thời gian dài chỉ ra mắt với định dạng trực tuyến. Và nó thật sự đã vượt ngoài mong đợi! Dior đã vượt qua khó khăn như thế nào để tổ chức một show diễn hoành tráng đến vậy?

Đó là một ví dụ phi thường về tinh thần đồng đội được hiện thực hóa bởi mong muốn gặp lại nhau, gặp lại mọi người cũng như chia sẻ trải nghiệm trực tiếp bên ngoài thế giới trực tuyến của chúng tôi. Được đồng hành cùng nhau là điều tối quan trọng đối với thời trang như một hệ thống lớp lang hoạt động ăn khớp, và tôi tin rằng chính mong muốn này là gốc rễ cho sự thành công phi thường của buổi trình diễn ở Athens.

Show diễn đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khách mời tham dự. Bà cảm thấy thế nào khi được trực tiếp gặp gỡ mọi người?

Tôi cảm thấy mình như muốn nổ tung với nguồn năng lượng và khao khát được chia sẻ một dự án và trải nghiệm với những người khác. Được biết mọi người, đồng hành cùng họ, chia sẻ ý tưởng và cảm xúc là một nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Bà có vẻ yêu thích những chất liệu đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Trong bộ sưu tập Dior Cruise 2022 này, điểm nhấn là chất liệu vải từ xưởng may gia đình và kỹ thuật thêu của những người thợ thủ công Hy Lạp. Điều gì khiến bà luôn bị thu hút bởi những yếu tố văn hóa (mà dường như ít người biết đến như vậy)?

Tôi luôn cho rằng việc giữ cho bản thân luôn tò mò là một trong những khía cạnh trọng tâm trong quá trình tìm tòi của tôi. Tôi thích thử nghiệm thông qua việc tái sử dụng các yếu tố tạo nên truyền thống toàn cầu của chúng tôi. Tôi thích kết hợp các yếu tố từ các nền văn hóa mà tôi tìm được, và làm việc với tinh thần cởi mở, bao quát.  Tôi mong muốn tạo ra các không gian chia sẻ chung dựa trên nhiều ý tưởng khác nhau.

Làm thế nào mà bà kết hợp chúng vào trang phục mà không làm mất đi bản sắc/ tinh thần của Dior?

Công việc của tôi với di sản của Dior bắt đầu bằng cách xem qua các kho lưu trữ, nơi công việc của cá nhân tôi - cũng như tất cả giám đốc sáng tạo khác - là chọn ra những yếu tố mà theo tôi là định nghĩa lại Dior. Chúng thuộc về tiểu sử của Monsieur Dior, lịch sử của nhà mốt, linh hồn của những tác phẩm tạo nên ý thức tập thể của chúng ta và từ đó chúng biến thành không gian thử nghiệm như một cách để phân tích và diễn giải lại thế giới ngày nay.

Công việc hiện tại của tôi, điều khiến tôi vô cùng quan tâm, là kích hoạt lại và diễn giải lại một loạt mã Dior theo kiểu hiện đại hơn, để biến chúng thành một phần bổ sung trong quá trình thiết kế của tôi. Chúng xuất hiện theo những cách tinh vi hơn, phức tạp hơn, nhưng chúng vẫn luôn ở đó. Tôi đã đưa nghệ sĩ Pietro Ruffo đi cùng trong cuộc hành trình này khi yêu cầu anh ấy diễn giải lại các yếu tố theo cách đưa chúng vào thế giới ngày nay.

Ngoài ra, tôi yêu màu trắng vì tính chất tuyệt đối của nó, như cách Ngài Christian Dior đã mô tả trong cuốn Tiểu Từ điển Thời trang (The Little Dictionary of Fashion). Màu trắng là nhân vật chính hoàn hảo, vì nó đồng thời là sự diễn giải chủ nghĩa cổ điển của Hy Lạp cổ đại, đồng thời là màu sắc của thể thao. Cảm xúc thị giác này là một sự tôn vinh đối với địa điểm của buổi biểu diễn và nó vẽ lại hình bóng của các người mẫu bên trong Sân vận động Panathenaic, được bao phủ bởi đá cẩm thạch trắng, nguồn gốc đằng sau khái niệm thi đấu thiêng liêng vẫn tiếp tục định hình nên thể thao cho đến tận ngày nay.

Nhắc đến Dior, người ta nhắc ngay đến Bar jacket - biểu tượng vẫn có mặt trong tất cả các bộ sưu tập gần đây. Là nữ giám đốc sáng tạo đầu tiên của Dior, bà có khao khát tạo ra một biểu tượng khác để kỷ niệm triều đại của nhà mốt, một thứ gì đó khác với sự hồi sinh của Dior Book Tote và Dior Saddle, một thứ không có trong phân khúc phụ kiện?

Quá trình tôi được đào tạo để trở thành nhà thiết kế bắt nguồn từ phụ kiện, và phụ kiện do đó đại diện cho ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn của riêng tôi mà tôi luôn thích khám phá và thúc đẩy. Khi thiết kế bộ sưu tập, tôi tập trung vào hình khối, nhưng tôi cũng chú ý đến các kỹ thuật và thử nghiệm có thể trở thành biểu tượng.

Hơn bất cứ điều gì khác, tôi cảm thấy rằng chính việc lý giải về sự nữ tính được thể hiện qua các thiết kế của tôi có thể trở thành biểu tượng, hơn bất kỳ silhouette đơn lẻ nào - thời hiện tại của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải tưởng tượng ra một thế giới nữ tính phức tạp, đa diện, mà không tìm cách biến một tác phẩm hay một diện mạo duy nhất trở thành biểu tượng trong ý thức tập thể của chúng ta.

Bà đã tạo ra một Dior rất khác - rất mạnh mẽ, khỏe khoắn, gần gũi và đậm tính nữ quyền. Bà có nghĩ rằng điều này sẽ tạo thành một mã thiết kế mới? Đặc biệt là khi chúng ta nhìn vào những đôi giày thể thao trong show diễn Cruise này. Thế giới thời trang cao cấp và thời trang đường phố đang dần hòa làm một. Bà có sợ điều đó sẽ khiến Dior mất đi vị thế độc tôn?

Tôi luôn thích đưa các tính năng thể thao vào bộ sưu tập của mình. Đây chắc chắn có thể được coi là đóng góp của tôi cho các mã thiết kế của Dior. Thể thao giúp tôi thay đổi quan điểm về trang phục và mang lại phong thái tươi mới không chỉ cho vẻ ngoài mà còn cho cách di chuyển và trình diễn của chúng tôi. Những gì tôi thiết kế mang đến một cấu trúc, một biểu hiện của một cơ thể năng động không phụ thuộc vào giới tính - chúng là kết quả của một quá trình nghiên cứu chuyên sâu và sáng tạo về kỹ thuật và phom dáng. Điều này chắc chắn có thể thực hiện được nhờ vào truyền thống thời trang cao cấp của Dior. Tôi tin rằng đó là một cách vững chắc để đưa cả thời trang và thời trang cao cấp vào thế giới hiện đại và nằm  trong tầm với của tất cả phụ nữ.

Bà có nghĩ rằng bà có lợi thế hơn các giám đốc sáng tạo khác, những nam giới đang đưa ra các đề xuất về những gì phụ nữ có thể mặc?

Tôi không nghĩ nó có thể được coi là một lợi thế. Đó là một câu hỏi về quan điểm và sự nhạy cảm. Cách nhìn nhận sự việc, lý giải về nữ tính, mang lại sự nữ tính cho giới nữ và gợi lên vai trò của người phụ nữ trong thế giới hiện đại, đó là một câu hỏi mở mà ngày nay tôi thấy có liên quan sâu sắc hơn bao giờ hết.

Với thành công cá nhân không thể phủ nhận, bà có nghĩ rằng mình sẽ khởi đầu xu hướng mới trong thế giới của các nữ giám đốc sáng tạo? Bà nghĩ chúng ta đang ở đâu với sự tiến bộ này? Bà nghĩ điều gì sẽ xảy ra để sự bất bình đẳng về quyền lực và địa vị không còn là chủ đề tranh luận nữa?

Cách nhìn nhận sự việc, lý giải về nữ tính, mang lại sự nữ tính cho giới nữ và gợi lên vai trò của người phụ nữ trong thế giới hiện đại, đó là câu hỏi mở mà ngày nay tôi thấy có liên quan sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng ta không được quên rằng có nhiều nhà thiết kế nữ trong số những nhân vật có ảnh hưởng đáng kể đến thời trang trong thế kỷ qua. Hãy nghĩ đến Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Germana Marucelli. Tôi cũng xin trích dẫn buổi biểu diễn đặc biệt của Richard Martin tại New York năm 1987, dành riêng cho 3 phụ nữ đi tiên phong: Madeleine Vionnet, Claire McCardell và Rei Kawakubo. Gần đây còn có lễ tưởng niệm về Gabrielle Chanel và tuyên ngôn thời trang của bà tại Palais Galliera, Paris. Chúng ta không thể bỏ qua vai trò của phụ nữ trong thời trang. Vẫn còn nhiều việc phải làm để khắc phục tình trạng bất bình đẳng, nhưng chắc chắn nó được kết nối với công việc lưu giữ ký ức và kể câu chuyện về những gì các nhà thiết kế nữ của chúng ta đã đạt được.